Le monde de la mode sera-t-il enfin capable de régler son problème de déchets textiles, ou le recyclage du nylon restera-t-il un défi insurmontable ? La récente levée de 30 millions de dollars par la startup française Syntetica, soutenue notamment par Lululemon, soulève de nombreuses questions sur l’avenir des matériaux synthétiques dans l’industrie textile. Que cache cet engouement ? S’agit-il d’une réelle percée écologique ou simplement d’un coup de communication des grandes marques ?
Le recyclage du nylon semble être le dernier casse-tête de l’économie circulaire textile, surtout quand on sait que le Nylon 6 et le Nylon 6,6 sont presque impossibles à trier lorsqu’ils proviennent de vêtements usagés. Selon Marco Bertone, le CEO de Syntetica, la technologie de son entreprise permettrait enfin de valoriser ces déchets mélangés. Mais comment cette jeune pousse française a-t-elle su attirer à la fois des géants de la mode et des industriels comme Michelin ou MAS Holdings ? Est-ce la peur de la volatilité des prix du nylon liée à la géopolitique pétrolière qui accélère cet intérêt ?
La pression s’intensifie aussi du côté des consommateurs et des régulateurs. Est-il possible que la « circularité » devienne un argument commercial incontournable alors que des quantités astronomiques de vêtements finissent encore chaque année en décharge ? Syntetica bénéficie d’ailleurs d’un contexte réglementaire favorable, mais la société promet de faire bien plus que cocher la case « durable » : elle ambitionne de rendre son procédé suffisamment compétitif pour qu’il n’existe plus de “green premium.” Cette vision pragmatique, orientée vers des partenariats industriels solides, est-elle la clé du succès face aux poids lourds du secteur comme BASF ou les nouveaux venus misant sur des technologies enzymatiques ?
Face aux défis écologiques et économiques, l’union des industriels et des startups sera-t-elle suffisante pour transformer en profondeur la filière textile ?
Ce qui frappe dans la stratégie de Syntetica, c’est son refus de vouloir tout faire : elle ne produira pas elle-même de fil ni de vêtements, mais se concentrera sur la fourniture de granulés recyclés à la chaîne de valeur existante. Cette approche est-elle suffisante pour générer un véritable changement à grande échelle ou risque-t-elle de rester marginale si le secteur tarde à basculer ? Grâce à un solide réseau de partenaires allant de Lululemon à Victoria’s Secret, en passant par des investisseurs publics comme Bpifrance (dans le cadre du plan France 2030), Syntetica compte bien passer à la vitesse industrielle dès l’an prochain.
Le parcours de Marco Bertone, issu du monde du e-commerce de seconde main, et de son associé chimiste Louis Monsigny, rappelle que la bataille du recyclage se joue aussi sur le terrain du savoir-faire et du risque entrepreneurial. Les récents recrutements d’experts venant de secteurs aussi sensibles que la batterie illustrent le pari de l’équipe : prendre des risques mesurés sans se disperser. Mais cette méthode, centrée pour l’instant sur le nylon, pourra-t-elle bientôt s’étendre à d’autres matières et d’autres marchés ?
Portée par ces fonds, la jeune entreprise multiplie les soutiens et s’inscrit dans une stratégie européenne pour une indépendance industrielle vis-à-vis du pétrole. Mais alors que d’autres solutions émergent – enzymatiques ou issues des poids lourds de la chimie – ce marché sera-t-il capable d’accueillir toutes ces innovations sans tomber dans une nouvelle crise de surcapacité ou de surenchère concurrentielle ? Bertone lui-même l’admet : même si tous les acteurs grandissaient massivement, le défi de la gestion des déchets textiles resterait colossale.
De plus, si Lululemon investit dans Syntetica, il ne s’agit pas d’un cas isolé : la marque a déjà misé sur d’autres startups du recyclage comme Epoch Biodesign ou Samsara Eco. Le secteur s’oriente-t-il vers une multiplication des partenariats stratégiques, ou cherche-t-il à couvrir tous les fronts par précaution ? Cette course à la solution miracle pourrait-elle retomber comme un simple effet de mode sans réelle transformation industrielle ?
En fin de compte, la France peut-elle devenir le nouveau laboratoire mondial du recyclage textile industriel, ou verra-t-on ce type d’initiatives s’essouffler face à la dure réalité des chaînes d’approvisionnement mondialisées ?
Source : Techcrunch
